Процедурата по принцип е за Трабант с електронно запалване. За стария модел с чукчета трябва една специална скоба за автоматичния аванс. Необходимо е шублер или индикаторен часовник. За по-лесна работа може да свалите кутията на въздушния филтър и шумоизолационното кече на двигателя.

Пояснение:
- Първи цилиндър е от към скоростната кутия, втори е от към перката.
- ГМТ е горна мъртва точка - най-високото възможно положение на буталото

Първо е необходимо да проверим центровката, т.е дали изобщо има нужда от корекция.

1.Освобождавате от скорост. Отвивате двете свещи. Оставяте ги закачени на лулите.
2.Меренето започва от първи цилиндър. Чрез въртене на перката на ръка намирате положението на ГМТ на буталото.
3.Давате на контакт. Опирате свещта за първи цилиндър към корпуса на бобините – за маса. Въртите турбината в посока обратна на часовниковата стрелка. В даден момент свещта ще направи искра. Врътвате съвсем леко турбината по посока на часовниковата стрелка докато се получи пак искра.
4.Измервате положението на буталото спрямо горна мъртва точка. Това е центровката на този цилиндър.

Процедурата се повтаря и за другия цилиндър.

Двете стойности трябва да са еднакви и да са между 3 и 3.5мм преди ГМТ. Най-добре е на 3.5мм.

Ако трябва корекция:
1. Завивате волана пълен десен.
2. Под десния калник на корпуса на двигателя има кръгла капачка. Законтрена е с пластина. Завъртате пластината настрани (смело, яко е стегната) и махате капачката.
3. Вътре ще забележите две плочки. Голяма метална плочка, захваната с два винта по периферията и малка плочка – пластмасова платка захваната с две по-малки винтчета към голямата.
4. Отхлабва се малката плочка и като се бута нагоре-надолу се регулира разликата между двата цилиндъра. Имайте предвид че местенето й променя стойностите на двата цилиндъра, т.е след настройката и двата се мерят наново. Регулира се докато се изравни предварението на двата цилиндъра. Винтчетата се стягат.
5. Отхлабва се голямата плочка. С въртене по часовниковата стрелка (за улеснение отдолу има прорез на плочката за да бръкнете с отверка) предварението намалява, в другата посока се увеличава. Регулирате докато постигнете предварение на някой от цилиндрите 3.5мм преди ГМТ.
6. Всичко се стяга яко (е внимавайте с малките винтчета все пак) и по възможност се слагат федер шайби против разхлабване.

Важно: мерете стойностите само при стегнати болтчета, иначе се променят. След като финално стегнете всичко, проверете още веднъж.

Първия път се губи доста време, тъй като настройката е прецизна. Като свикнете се прави за 15-20 минути. Процедурата си струва - в повечето случаи мощността се подобрява значително, разхода спада, а колата пали по-лесно.

Когато мога ще кача и снимки. Ако някой има въпроси да пита. Също така ако някой колега от София иска мога да му направя центровка с индикаторен часовник без пари (някаква почерпка ) в удобно за двамата време.

я кажи за чукчетата центровката при отворени "крилца" ли се прави на 3.5

Ами слагам скобата на аванса, завъртам го за да се отвори и я затягам. Също така трябва да се регулира разстоянието между чукчето и наковалнята от 0.4мм. Само един път съм центровал чукчета и то от 10 чукчета, плочки и кондензатори, с много опити сглобих една комбинация, която работи и цилиндрите могат да се изравнят

Смисъл като затегнеш тогава го правиш на 3.5-тогава при нормално положение идва около гмт.Бая майстори питах и все различно казват.

Да, точно така правя. Не знам дали е вярно, но съм чувал че този аванс е само за да пали по-лесно на по-малко предверение и при достигане на оборотите на празен ход аванса се отваря до край.

значи утре пак ще правя центровка
в момента съм на 3мм но при затворени крилца и на високи звъни.Не знам ако го направя на ГМТ без да отварям дали ще стане

Имам въпрос.Как точно трябва да стане измерването с шублера?

много съм ти благодарен.да се надяваме да не оплескам нещата, защото тогава става много лошо.

май няма да правяцентровка.и брат ми ми препоръча да не рискувам.

Ами не пречи да се опиташ да я провериш да не си с няква антицентровка без да бараш.Има вариант за полеви условия по белезите на ремъчната шайба и картера.

При мен пробвах.
Абсолютно нищо не съответства по тия белези.

И аз не знам защо .

И те май са при отворени крилца

Много малко мерак и хоп,готово

Момчета аз отдавна съм се разделил с картонения звяр но още помня кво съм правил по него.Значи центровката на трабанта зависи и от типа карбуратор.На новия тип карборатори

центровката се прави следния начин.
1.Отвиват се свещите и се завива часовник с дълбокомер.
2.Намира се с него ГМТ и се нулира часовника
3.Включва се контролната лампа към бобината на 1 цилиндър (ЕДИНИЯ НА МАСА ДРУГИЯ НА КАБЕЛА ИДВАЩ ОТ ЕЛЕКТРОННОТО).
4.Дава се контакт и започва да се върти турбината обратно на часовниковата стрелка.
В момента в който изгасне лампата гледате часовника на колко мм е слезнал.Границата между вкл/изкл на лампата е момента на подаване на искра.На първи цилиндър тя е 4 мм(-+ 4 десети).
Ако има нужда от корекция се развива основната плочка и при застопорено бутало(да не се движи стрелката на часовника и е фискиран на 4мм) се върти плочката докато се постигне желания резултат.Стяга се здраво след манипулацията и се отива на 2 ри цилиндър.Там нещата се повтарят с изключение на параметрите на часовника.Там трябва да е 3,5мм (+- 4 десети).При него обаче корекцията се прави с малката платка .Обикновенно си е направена фабрично и е маркирана с боя или лак.При тази центровка двигателя работи в най добрия режим.Не заграва над нормалното и разхода е минимален.
Часовник можете да си направите от стар стругарски такъв и една стара запалителна свещ и малко помощ от стругар(има почти във всеки град).Стария тип карбуратори дето нямат вакум регулатор се центроват по други параметри но едвали някой е останал с такъв тип за да се впускам в подробности.

центровка на на електронно на трабант се прави наи добре с стробоскоп за кола, зака4аш кабелите за захранването му кам акумулатора ,кабела за управлението кам свешта за парви цилиндар палиш трабанта и насочваш мигашта лампа да осветава белезите на шаибата за ремака на неа има една и две черти,отсрешта кам картера има черта,при осветаването с стробоскопа на едната черта та трабвдеяае застанала наравно сас срешто положната черта, ако се разминава с плочката на коато е дачика на хол се нагласа, по този начин се нагласа наи добре предварението ,заштото елекрониката има закаснение
и за чукче и на ковална става по тозиначин по добре заштото ако чертата не стои мирно означава исносено чукче когато се осветавта двете черти управлението на стробоскопа да е на свешта на втори цилиндар, на всички коли с стробоскоп е наи точно
следиш чертата на маховика с чертата на картера